해피마린입니다.. 

2년여간 고심했던 일을 드디어 시작하기로 했습니다. 

언젠가 어떤 분이 이쪽 관련 좋은 아이템이 뭐가 있을까 물어보시길래  저는 늘 언젠가 해봐야 겠다

싶었던 트레일러 파츠를 해보시라 권해드렸었고..  그 분은 그렇게 하셨었고 한동안 좋은 분위기

였던 걸로 기억합니다.  그간 이런 저런 일로 나름대로 도와 드리기도 했는데.. 그 사이에 저와 그 분은

제가 취급하던 물건을 들여와 파셨던 건으로 틀어져 교류가 없어졌고 그간 그 트레일러 파츠 일은 

그만하시게 된 걸로 들었습니다. 아무튼.. 

 미국이나 유럽의 경우 그 흐름은 분명한 차이가 있지만 부품들이 각각 규격화되어있고  

트레일러 부품을 공급하는 사람이나.. 그걸 가지고 트레일러를 만드는 사람이나.. 모두 그 규격에 맞게

맞추어 가니 업체간 어느정도 균일한 품질이 보장되고 업체간의 경쟁은 커스텀 벙커 등 좀더 다른 영역에

집중되어 좀더 나은 트레일러가 되어가는 모습을 보입니다.  

 국내의 경우.. 다들 노력을 하십니다만 제가 보는 견지에서는 진흙탕입니다.. 

많이 쓰시는 리프스프링(판스프링) 에 각각의 레이트가 있는 걸 알고 계신분은 많지 않습니다. 

다만 사람들의 머리속에는 4겹 5겹 6겹만 알고 계시죠..  판스프링이 적재물에 맞는 레이트가 들어가지

않으면 적재물이 튀면서 노면충격이 그대로 적재물로 간다는 사실을 알고 계시는 분도 많지 않고.. 

그래서 때로는 6겹을 4겹이나 3겹으로 바꾸어야 한다고 말하면 이상한 사람 취급을 받습니다. 

더블아이 스프링의 경우 스프링 행거와 샤클 사이즈가 아주 중요한데.. 이걸 제대로 맞추어 내는 

트레일러 제작사를 본적이 많지 않습니다.

  중량화물을 싣는데 더 적합한 베어링을 사용하는 그리스 주입식허브는 바퀴가 빠지는 구식으로

알려져 있고 베어링 종류와 채결점 위치로 인해 휠이 통째로 빠지는 사고가 발생할 가능성이 

적은 것은 맞지만 엄연히 휠 이탈 가능성이 있고.. 리테이너가 있기 때문에 누수의 가능성도 같은 

자동차 허브는 밀폐식이라는 이름을 달고 우주최강으로 자리잡고 있습니다. 그 허브에 쓰는 베어링의

용량도 모른 채로 말이죠.  스핀들을 가공하여 축을 만들고 맞는 허브를 만들 곳이 사실상 없다는 

사실은 뒤에 가려진 채로 말이죠..

   뭐랄까.. 축과 허브를 예로 들기는 했지만 제가 말씀드리고 싶은 건 꼭 그게 잘못되었다가 아니라

너무 중구난방이라는 것이구요. 뭔가 정리가 필요하다 라는 느낌은 아주 오래 전 부터 가져왔습니다. 

아무튼.. 그래서 수년전 그 분 역시 그 일을 그만두신 것 같으니 해피트레일 이라는 이름도 하나 짓고 

거리낌 없이 시작하려고 합니다. 

 들여와서 검사도 받아야 하고.. 사전에 할 일들이 많아서 올해 말쯤 뭔가 내놓을 수 있게 끔 준비를

시작했구요.  엔드유저나 제작자분들께 좀더 나은 대안을 제시할 수 있을 것으로 생각합니다. 

첫번째 아이템을 기획하는데 제기되었던 여러가지 문제가 해결되고 있는 중입니다. 

 이렇게 새로운 방면의 일을 만드는 이유는 여러가지가 있는데.. 결국 배를 만들기 위해서가 아닐까 

생각합니다. 배를 개발하고 만드는데는 안정된 자금수급이 필요하고 나이를 먹어가는 저로서는 

지금처럼 이렇게 닥치는 대로 몸으로 일하며 버는 데는 명백한 한계가 있기 때문이죠.. 

그렇다고 FRP를 제가 직접 작업하는게 아닌 이상은 그 한계를 스스로 해결 할 수는 없는것 같습니다. 

저의 시작과 끝은 항상 카타마란입니다.. 

보여드릴 수 있을 만 한  구체화된 모양새가 나오면 다시 포스팅하겠습니다. 

이상입니다. 

해피마린입니다.. 

아마 당분간은 요 글까지가 트롤링모터 관련 글이 되지 않을까 싶습니다. 

최근에 들어오는 수리 중 스티어링 모듈 수리 빈도가 많습니다.  뭐랄까.. 신품을 사면 고장나는 순서대로 

빈도가 많아지는 게 아닌가 싶기도 하구요. 이제껏 수리서비스를 하면서 자주 나오는 증상 원인 관리법등을 

한번은 말씀드리고 넘어가는게 좋겠다 생각하여 기록을 남깁니다. 

다른 부분과 달리 스티어링 모듈의 구조는 지금까지 나온 민코타 제품들은 거의 같은 구조를 가지고 있고 

심지어 안쪽 소모품 역시 거의 공유하고 있습니다.  그외 타사 제품들 역시 요 부분의 구조는 사실상 거의

동일하기 때문에 한번쯤 보고 가시면 도움이 되시지 않을까 생각합니다. 

1. 스티어링 모듈의 역할과 기본 얼개.

 스티어링 모듈은 트롤링모터의 모터를 좌우로 돌려주는 역할을 하는 부분입니다. 기본적으로 

메인보드에서 전기를 받아 좌우로 돌며 3~4개의 기어를 통해 스티어링 튜브로 전달하게 됩니다. 

테로바의 전개도입니다.. 

모터가 있고 1~3차의 감속기어를 통해 마지막 기어를 통해 전달하는 구조로 되어있습니다. 

울테라의 전개도입니다. 

위쪽 트림모듈로 전기를 전달하는 브러시와 울테라  스토잉을 위한 센서를 제외하면 사실상 

같은 구조로 되어있습니다. 

간간히 쓰는 분들이 보이는 모터가이드 XI5의 전개도입니다. 역시 기어박스가 따로 싸져있는 것을 제외하면 

사실상 같은 구조입니다.. 

그리고 상단,  하단에 샤프트에 동력을 전달할 이빨(?)역할을 하는 부품( 408/278/21번.. 전개도 순 ) 과 스티어링 튜브를

잡아주는 부싱과 실이 들어가 있습니다. 모터가이드는 제가 열어본 바는 없는데... 민코나 제품은 위아래 오링이 실링 

역할을 담당하고 있습니다. 

2. 자주 생기는 문제점.. 

  1) 기어의 유격.. 

      거의 모든 제품에서 동일하게 나타나는 증상입니다.  

      위 전개도에서 보시듯.. 모터의 동력을 3개의 감속기어를 통해 전달하게 되는데..  이 기어는 플라스틱 

      샤프트는 금속 ( 부식되는거 보면 스텐은 아닌것 같기도 하구요.. ) 하우징은 알미늄입니다. 

      문제는 이 축이 하우징에 완전히 튼튼하게 박히는 구조가 아니다보니  따려박아도 좌우로 돌면서 

      축이 비틀어지는 결과로 이어지고.. 기어축도 헐거워지고 기어 역시 뭉개져 상하게 됩니다. 

      다들 기어니까 이빨만 중요하게 생각하시는데.. 샤프트가 들어가는 구멍이 더 중요합니다. 

      이러한 기어축과 그 주변에 유격이 생기면 모터가 특별히 동력을 넣지 않은 상태에서도 좌우로 

      흔들거리는 폭이 심해지고 자동진출/수납되는 울테라의 경우 들어올 때 삐딱하게 들어오는 경우가 

      생깁니다. 진폭이 더 심해시면 너무 쳐저서 올라오다 모터에러를 내기도 하죠..  경우에 따라서는 

     좌우로 돌아가는 코를 세는 센싱에 문제가 생기기도 합니다. 

 2) 기어의 손상.. 

   위 말씀드린 증상의 연장선상으로 기어의 유격으로 정상적으로 기어가 물리지 않거나 비 정상적인 부하로 인해

 기어가 손상되는 경우가 있고.. 이 때는 따다다닥 하는 물리적인 소리가 납니다.. 특히 한 방향으로 

 뭉개지는 경우가 많아 보통은 한쪽으로는 돌다가 다른쪽으로는 안돌고 하는 일이 먼저 생기게 되고 대개 

 쉽게 인지됩니다.  보통 모터의 토크를 바로 받는 첫번째 기어가 제일 많이 상합니다. 

( 다른 기어에 비해 연질이기도 하고.. 아마도 그래서 일부러 연한 재질로 만들어진 것 같습니다. ) 

  3) 누수

     전개도를 보시면 알겠지만  물이 들어가는 것을 막아주는 부분은 위아래 샤프트가 통과되는 튜브 (394)  와

몸체(412) 사이를 막아주는 오링(402) 입니다. 위아라 하나씩 같은 구조로 되어있습니다. 

그외 숨구멍이 필요해서 옆에 스폰지로 막혀있는 곳이 있습니다만 대개 누수는 오링을 타고 들어오는 양이 압도적입니다.

  문제는 말씀드린 이 오링이 시간이 지나면 탄력을 잃고 눌리는 모양대로 네모 모양으로 변형되는 경우가 있고.. 

여러분들이 다들 뭘 뿌려야 좋은 것으로 알고계셔셔 여기저기 양털유나 그리스를 잔뜩 뿌리는 탓에 오링이 기름을 

버티지 못하고 불어터지게 됩니다... 그럼 원래 자리를 이탈해 실링 기능을 못하는 것은 물론 이거니와 돌다가 

이상하게 끼어버려서 좌우회전에 악영향을 끼치기도 합니다. 

  그리고.. 사용할 때야 그렇지만 사용치 않을 때 이동할 때나 보팅을 마치고 나서는 모터를 꼭 원래 모양대로 

눕혀주시는게 좋습니다. 트림 및 기타 부분 물을 빼기 위해 세워놓아야 하지만 그건 잠시간 말씀인거고.. 

계속 세워두면서.. 특히 해상계류의 경우 바닷물이 오링 근처에 고였다가 말라 소금이 되면서 조금씩 틈을 벌리고

나중엔 대책없이 물이 들어가고 빠지지도 않아서 문제가 될 수 있습니다.. 

테로바 + 전동윈치 손테라(?) 얼개를 만들어놓고 수개월간 그냥 세워놓고 쓰신분께서.. 앵커링이 바로 풀리는

문제로 입고되어 확인해 봤더니.. 좌우로 돌지 않았고 뜯어보니.. 

오른쪽 부분이 아래쪽인데 소금호수가 되었습니다. 곤죽같은 소금을 긁어내는데 두께가 약 5mm 정도 됬고.. 

긁어내다 지쳐서 결국 끓는 물에 담가서 녹여 제거했습니다.. -_-..  결국 반복적으로 스티어링에 과부하거 걸리면서 

메인보드가 사망하셨습니다.. 

3. 대비책.. 

    1)  정기적인 리빌드

  사실 근본적으로 이 방법밖에 없습니다.  쓰면 쓸 수록 노후되는 문제기 때문이구요.  전에는 저도 보통 정비할 때

기어를 갈아도 손상된 것만 갈거나..  바깥쪽 스플라인(이빨)이 손상된 것만 교체했었는데 요즘은 전부 교체하는

편입니다. 전술했듯 축부분이 손상되는  문제 때문이고 같이 교체했을 때 좋아지는게 눈에 띄게 보입니다.. 

 그리고 위아래 실 역시 보통 뜯었을 때 누수의 흔적이 보이면 바로 교체하는 편입니다. 이 때 베어링이나 

 부싱을 제거하는데 아주 애를 먹게 되는데 방법이 없습니다.. 물론 간간히 손볼 때 마다 손대주면 잘 빠지구요. 

 오링값은 얼마 하지 않습니다.. 

  여기에 보통 뚜껑을 분리할 때 볼트제거에 아주 애를 먹는데 다시 잠그실 때 볼트를 그리스에 한번 품 담그고 

조여주시면 실링도 되고.. 다음에 풀 때도 애먹지 않고 좋습니다.. ( 물론 원칙은 반대로 록타이트를 바르는 겁니다만.. )

2)  사전점검.. 

  보통 스티어링의 문제를 중간에 감지하는 건 돌아가는 소리와 속도의 변화정도입니다. 아무튼 .. 뭔가 눈에 

띄는 변화가 있는 것처럼 보이면 바로 열 수도 있겠지만 메인보드의 단자를 뽑고 직접 12v를 넣어 전류값을 

특정해 볼 수 있습니다. 민코타에서 제시한 기준치는 울테라, 테로바 공히 12V 테스트 기준 3A 이며 이상이

되는 경우 메인보드가 사망할 수 있으니 사망하여 메인보드를 교체할 때도 반드시 먼저 체크해줘야 합니다. 

3)  올바른 모델 사용.. 

  가끔 구해지지도 않고 금액이 싸 보이는 관계로 담수용 검은색 ( 인스팅트.. 혹은 퀘스트 등의 신제품에서는 

  색깔로 담수/해수 를 구분하는게 사라졌습니다. ) 을 해수에서 사용하는 경우가 있는데 이 담수용이 

  여러모로 해수환경에 무척 취약합니다..  여기저기 많은데 스티어링의 경우 부싱이 들어가야 할 자리에 

  ( 실링이 되어있는 ) 볼  베어링이 들어가고 36v 제품도 모터가 하나이기 때문에 베어링이 절어 돌지 않는  

   문제가 자주 생기게 됩니다. 이 지경이 되면 역시 분리교체 하는데 무척 애를 먹습니다..  해수환경에서는 

  해수용을 쓰셔야 합니다. 혹은 이 부분은 하우징 내부가 달라 부품교체만으로는 해결이 되지 않으므로

   해수용으로 스티어링 모듈만 교체해서 쓰는 것도 방법이 되겠습니다.

오늘은 스티어링 모듈에 대해 글을 적어봤습니다. 

스티어링 부분은 사실 구조는 그렇게 복잡한게 아닙니다만.. 이상이 있다면 경험많은 사람에게 일을 맡기시는게

좋습니다. 계속 해수에 노출되는 부분이어서 여기저기 절어붙는 경우가 많고.. 이걸 잘 풀어내느냐 아니냐에 따라

이후 작업 난이도와 소요시간비용이  많이 차이나게 되기 때문입니다.. 

  모쪼록 운용하시는 분들께 도움이 되었으면 합니다.  

   이상입니다. 

해피마린입니다..  요즘 많이 더워졌죠.. 

그간 적지 않은 소식이 많았습니다.  글로 풀어야 할 주제들이 너무 많은데.. 엄두가 안나네요.. 

여러가지 적으면서 임시저장만 하다가.. 가장 최근 소식중 하나인 가스펠 2번째 출장이야기를 적어보도록 하겠습니다. 

   말씀드렸다사피 알고 있던지는 꽤 되었습니다만 그간 제가 알미늄 소재를 기피했었던 관계로 보고만 있다가 

이번에 여러 계기가 있어 들여오기 시작한 케이스 입니다.  뭔가 이름을 붙여볼까 생각했었다가 

그들의 상표를 그대로 쓰기로 했습니다. 뭐 대신에 아래 저희 로고가 같이 붙어나가는 모양새가 되지 않을까 

생각합니다.   이렇게 한 데는 여러가지 이유가 있는데 크게 세가지 정도 입니다. 

 요약하면.. 이미 같은 공장에서 국내 수입 알미늄보트의 7~80%가 만들어지고 있는 실정이고..  이시점에서 별도의 

브랜딩이 필요할까 생각이 들었으며..  대강 예상은 했었지만 그들의 상표를 그대로 써도 될 만큼 잘 만들어 주고 

있기 때문입니다. 

   이 부분은 나중에 좀더 말씀드리기로 하구요.. 

이번에 발주할 때 제가 세번을 가겠다 약속을 드렸고 이번이 두번째 출장이었습니다. 중간점검차 갔던 것이기도 했고 

반드시 챙겨야 할 한가지 때문에 공장에 특별이 부탁을 했었더랬죠..  데크를 다 덮기 전에 연락해달라.. 반드시 가서 

직접 보아야 할 것이 있다.. 라고 했었습니다. 

  사실 안쪽이 궁금하기디 했었지만 반드시 챙겨야 할.. 제가 이 배를 핸들링하는 큰 이유중 하나를 확인하기 

위해서였습니다..  여기에 대해 공장에 물었는데 전혀 알고 있지 못했고.. 기존에 발주해간 국내외 업체들도 이 부분을

요구하거나 챙긴 사례는 없었다고 했습니다.  지난번 출장 때 이야기했는데 딱 나오는 말이 

' 지금껏 수많은 배를 수출했지만 관련된 클레임이 없었다. '  였습니다.. 제가 제일 싫어하는 문구입니다. 

뭐... 울테라 파워뱅크랑 비슷합니다... 지금까지 나나 내 주변에서 몇년동안 잘 쓰고 있다..  이런 것이 제작사도 

인정한 잠재적 위험이 없다라고 보장해줄 수 없는 것 처럼요.. 

 제 전직은 신발 머천다이저였고.. 그 시절까지 합치면 중국에서 제조업을 직간접적으로 겪으며 지낸지  어언 20년입니다.

저쪽에서 저렇게 나오면 방법은 한 가지 입니다.   ' 그냥 내가 할께 .. ' 

아무튼..  설명하고 납득시키는데도 1시간 반이 걸렸고 제가 필요한 부품을 만들어 보내기로 했습니다. 

  제작중인 선주님의 배 입니다. 이제 모양을 많이 갖추어 가네요. 

배 옆에 생선 뼈 처럼 덕지덕지 붙여놓은 건 용접시 틀어지지 말라고 붙인 보강입니다. 

물론 선실 안쪽도 붙여놨구요. 

나중에 용접이 정리되면 이걸 다 걷어내고 그라인더로 면을 잡습니다.. 

 원칙대로 잘 하는 것이 맞고 이렇게 할 수 있는 데는  작업장 여건.. 작업자의 수 , 인건비 수준 등 여러가지 주변여건이

큰 이유가 될 것입니다.  사실상 국내 레저보트 작업장에서는 이렇게 까지 하기가 쉽지 않을 거에요..  사진에 다 담지는

못했는데 안에 돌아다니기 어려울 정도로 보강살대가 많았습니다. 

대쉬보드도 도색전에 필요한 구멍은 다 뚫어서 가져오려고 캐드로 그려줬구요.

컨트롤러 들어갈 자리가 없어 조타석 옆에 박스를 하나 더 만들기로 협의했습니다. 

당일치기 출장이었기 때문에 엄청 바쁘게 다녔습니다. 그래도 청도는 이게 가능해서 좋죠.. 

사실 한둔데 더 들렀어야 했는데 시간이 너무 빠듯해서 거긴 못들렀고 아마도 다음주 혹은 다다음주에 또 당일치기로

들러야 할것 같습니다. 

이 배에 관련한 다음출장은 출고 전 검수가 되겠습니다. 또 소식 전해드리겠습니다. 

오늘은 이상입니다.  

해피마린입니다. 

민코타에서 테로바 - 울테라 다음으로 나오는 제품 라인이 퀘스트 입니다. 

테로바는 테로바 퀘스트로 울테라는 인스팅트 퀘스트가 되었죠. 

담수용 모델은 기존 테로바 및 울테라가 그대로 이어지지만 해수용은 구 모델 중 울테라는 단종되었습니다. 

작업한 배는 제가 딜러로 있는 월드캣 280DC로 엔진으로도 트롤링모터 기능이 구현되긴 합니다만 

좀더 조용하고 간편한 사용을 위해 전방에 트롤링모터를 추가하기로 했습니다. 

 퀘스트 시리즈는 스티어링 모듈의 모터 의 종류와 위치가 바뀌면서 뭉치가 훨씬 커지게 됬습니다. 때문에 모터는 앞으로 

훨씬 더 나오게 되었구요.  결국 전체적인 덩치가 훨씬 커지게 되었고 가장 무게가 나가는 모터뭉치도 앞으로 더 나가는

모양새가 되었습니다.  무게 역시 직전모델보다 약 20킬로 정도 증가되었습니다.

개인적으로는 퀘스트 라인은 금액을 떠나 20피트 미만의 배에 장착하기에는 상당한 무리가 있을 것으로

예상하고 있습니다.  순전히 개인적인 견해이지만 슬라이딩 브라켓은 쓰면 안될 것으로 생각하고 있습니다. 

( 못만든다기 보다  브라켓에 추가적인 상당한 강도가 요구되고 본체도 무거운데 브라켓까지 헤비해지면 점점 선수에

걸리는 무게가 늘어나기 때문이죠.. )  

   퀵릴리즈 브라켓 역시 커졌고 볼트 마운트 홀이  종전4개에서 10개로 늘었습니다. 물론 총 10개중 6개는 필수

 나머지는 선택입니다. 

이번 케이스에서는 부착할 수 있는 위치에 사물함 뚜껑이 있어 8인치 해치를 추가하고 보강을 위해 긴 스텐판을 레이저 

가공해서 덧붙였습니다.  

   말이 많은 배터리 시스템은 퀘스트 라인에서는 기존 테로바-울테라와 달리 리튬계열 배터리를 공식적으로 권장(?)하고 

있습니다. ( 이는 메뉴얼에서 확인하실 수 있습니다 ) 다만 선주님께서는 해상계류를 하고 계시고 마리나여서 육전을

끌어쓸 수 있기 때문에 딥사이클 3 개 + 3뱅크차저로 마무리 했습니다.  장기간 육전을 물린 상태로 자리를 비우게 되는 

일이 많기 때문에 불안한 리튬파워뱅크를 사용하지 마시기를 권해드렸습니다. 사용빈도나 연속사용 시간 역시 

이 분께는 충분합니다. 

간단한  펴고 접는 영상입니다. 

종전 울테라와 달리 좀더 로보틱 해졌는데 전체 작동시간은 좀 더 걸리는 편이고 다만 나가고 서고 내려가는 

3가지 동작이 정확히 구분되어있습니다. 신품이라 그런지는 모르겠는데 무게가 더 늘었음에도 불구하고..

각 부의 유격이 적어 덜렁거리는 게 없어 보기 좋습니다. 

 굳이 영상은 찍지 않았지만 나가서 테스트 해본 바 28피트도 충분히 잡는 모습입니다. 다만 서해 사리물때처럼

물이 빠르고 바람이 강할 경우 어느정도 한계를 보일 것으로 예상할 수 있습니다. 아무리 BL모터로 바뀌긴 했지만 

DC36V 라는 모터의 한계는 명확하기 때문이죠..  파운드는 112 -> 115로 상향되었습니다. 

 테스트 중 한가지 더 돋보이는 점은 강화된 샤프트인데 전모델 대비 휘어지는 정도가 훨씬 적어 안정되 모습을

보여주었습니다. 소재도 카본으로 바뀌고 전체 파이나 두께가 두꺼워진 탓입니다. 

  퀘스트라인이 앞으로 얼마나 보급될지는 미지수입니다. 2년차 중반쯤 부터는 역시 수리수요가 생길 것으로 보여 

서비스 역시 준비해야 겠습니다. 

이상입니다.