해피마린입니다. 

근간에 이야기가 있었던 차세대 모델들에 대해 베일이 벗겨진것 같네요.

이름을 어떻게 지어서 나올까 싶었는데 QUEST 라인 으로 나오게 된것 같아 보입니다. 

테로바 가 있고 테로바 퀘스트가 있는거죠.. 울테라의 경우에는 네이밍이 좀 바뀌어

인스팅트 라는 이름으로 나가게 되었습니다.. Instinct  (=본능...? )

요 사진이 울테라의 차세대 모델 인스팅트 퀘스트가 되겠고.. 

테로바의 차세대 모델.. 테로바 퀘스트 되겠습니다. 

이전 세대 제품들 대비 달라진점..

1. 브러시리스 모터로 전부 교체됨.. 

   추진력도  90 / 115 파운드로 조금 올랐네요. 

2. 24v/36v 간의 구분이 없어졌음.. 

   같은 모델에 어떻게 전압을 넣느냐에 따라 추력이 달라짐..   이건 사실 구세대 울테라도 그랬습니다. 

   해보신 분은 많지 않으시겠지만 36V모델에 24V를 넣어도 사용가능했어요. 울테라가 시스템은 24V 베이스고

   모터만 36V였기 때문이죠.. 반대방향으로는 테스트해 본 바가 없는데.. 아무튼 충분히 가능한 이야기다.. 하는 점..

3. 작동메커니즘 전부 새로 설계.. 

   작동메커니즘도 바꾸고.. 모듈 설계도 다시 해서 물 들어가는 문제도 많이 줄었고 전체적으로 좋아졌다..

   라고 합니다. 

4. 효율성 증가.. 

   앞서 말한 브러시 리스 모터와 함께.. 전원관리 능력이 좋아져서 사용시간이 늘었다고 하고.. 20% 정도 전기를 

   덜 먹는 이코 (Eco)  모드도 생겼다 하구요.. 

5. 더 튼튼해진 메인샤프트.. 

  재질도 그라스에서 카본으로 바뀌고 더 두꺼워지고.. 그래서 100인치도 나오게 되었습니다. 

6. 아이파일럿 /  아이파일럿 링크의 구분이 사라짐..

  리모콘도 바뀌구요.. 아울러 핸드폰에서 울테라(?... 인스팅트..? ) 풀 컨트롤이 된다 하네요..

  어찌 보면.. 아이파일럿 링크가 자연스럽게 퀴스트로 넘어가는 모양새가 될 수도 있겠습니다.

7. 아이파일럿 /  아이파일럿 링크의 구분이 사라짐..

  리모콘도 바뀌구요.. 아울러 핸드폰에서 울테라(?... 인스팅트..? ) 풀 컨트롤이 된다 하네요..

  이 부분은 후속모델 테로바 울테라도 마찬가지방향으로 나갈것 같습니다. 

8. 가격.. 

  장담컨데 인스팅트 퀘스트 100인치 제품은 환율이 이 추세로 간다면 네자리수 만원 을 찍을것이라 확신합니다.. 

  다른 길이 샤프트 역시 많이 오를것으로 보이네요. 

  궁금해서 하나 들여와볼까 ... 해도 후덜덜 해서 오더베이스 아님 엄두가 안나겠습니다.

특이한 점은 구세대 제품들도 완전히 단종하지 않고 계속 만들어 낼 것으로 보이는데.. 

현제 존슨 아웃도러 홈피에 라인업된 것을 보면 담수용은 그렇게 가고.. 해수용은 립타이드 울테라를 단종시키고

인스팅트에 편입시키려는 모양새인데. 이건 좀더 지켜봐야 할 것 같습니다. 기존 구조가 해수에 문제가 있는걸 

인지하고 그리 한 건지.. 그냥 아직 업데이트가 늦는건지.. 

만약 해수용 울테라가 단종 수순으로 들어간다면 기존 고만고만한 사이즈 보트들에게는 큰 부담이 될 수도 있겠네요.

기타 다른 아이파일럿 기능은 종전과 혁신적인 차이는 없어보입니다. 

결론.. 

 27피트 이상의 .. 87인치 혹은 그 이상의 길이가 필요했던 분들에게는 대체재가 없는 모델이 되겠고.. 

기타 다른 유저들에게는  가격 부담으로 다가올것 같고.. 

구버전 울테라가 귀해질 수도 있겠다 -_-..  정도가 아닐까요 -_-?

해피마린입니다. 

오늘은 모처럼 주말에 글을 하나 적어볼 여유가 생겼습니다. 

트롤링 모터를 수리하고 있는 저로서는 전부터 언급했었던 전원부에 대한 이야기를 한번 해 봐야겠다 생각했습니다. 

모든 일에 정답이야 있겠습니까마는 한번쯤 생각해 보고 피할 수 있는 위험은 가급적 피해갈 수 있게끔 설계하시는데 

도움이 되셨으면 합니다.  존칭 생략하겠습니다. 

1. 트롤링모터의 전원.. 

 트롤링모터야 여러가지가 있었지만 적어도 국내에 트롤링모터가 도입될 초창기에는 부착하는 보트의 규모가

작았기 때문에 12V 55파운드가 주종이었고  이 당시에는  자연스럽게 보트 자체 전원시스템인 12V와  같이 

물려쓰는 것이 일반적었다. 별도로 배터리를 증설해서 사용하는 경우에도 가볍던 무겁던 배터리가 하나였기

때문에 별도로 충전해서 다니는 것에 큰 거부감이 없었던 시절이었다. 

 문제는 수년전부터 배들이 커지고 트롤링모터의 규모도 커지면서 24V 36V 모델이 등장하고 자동 사출모델인 

울테라가 24V부터 나오게 되면서 12V 배터리를 복수로 써야 하는 지경에 이르면서 시작되었다. 

2. 파워뱅크의 등장.. 

 파워뱅크 혹은 파워팩은 동 시기에 크게 성장했던 캠핑과 함께 전기를 휴대햐야 하는 수요가 폭발적으로 늘어나면서

리튬이온 혹은 리튬인산철 배터리를 휴대하기 좋게 만든 파워뱅크 보급이 크게 늘어나기 시작했다.

개인적인 생각이지만 사용자들의 8할 이상은 이와 같은 제품을 쓰고 있을 걸로 생각한다. 상대적으로 작고 가볍고 

충전이 쉽고 무게야  어쨌던 옮기고 충전하는 일이 한번에 끝날 수 있으니 말이다. 

다만..

파워뱅크는 일반 납축전지 기반의 12v와 달리 전압이 높은 편이다. 보통 12V 납축전지를 완충시키면 

뱉리 상태에 따라 다르지면 보통 12.7 ~ 13.5 사이에서 완충전압이 형성되는데  리튬계열배터리는 14볼트가

넘어가게 된다. 해서 배터리 팩을 만들어 놓으면 납축전지 세트대비 약 2V가 높게 완충전압이 나오는게 일반적이다.

( 배터리에 대한 자세한 설명은 여기서 할 수 없어 생략하고 결과치만 이야기한다.. )

여기에 방전측성이 달라 방전시 ( 부하를 걸었을 때.. 전기를 쓸 때 ) 납축전지 대비 전압이 잘 떨어지지 않는다.. 

요는 전기를 쓸 떄도 높은 전압을 유지한다는 것이다. 

3. 민코타 제품과의 문제

언젠가 이야기했듯 민코타 역시 이러한 문제를 진작에 인지하고 구입시 동봉되어있는 메뉴얼에 납축전지 사용을 

권하고 있다. 요는 납축전지에 맞추어 나온 제품으로 리튬계열 배터리를 쓸 경우 85%이상의 부하로 오랜 시간을 

사용할 경우 기기에 돌이킬 수 없는 손상을 불러올 수 있다는 애매한 문구가 들어가 있다.. 

 물론 사람마다 결과치는 다르겠지만 시간이 흐르면 흐를 수록 쏟아지는 높은 빈도의 메인보드 교체... 라는 결과치를

보여주었다.. 메뉴얼의 설명은 뻥이 아니었다..

 보통 메인보드의 전원부가 나가게 되는데 이게 메인보드를 분해해서 문제가 되는 부품을 교체해서 살리는 수리를 

할 수 없기 때문에 ( 정확히 안되는건 아니겠지만 여러모로 경제성이 나오지 않는다.. ) 결국 비싼 부품을 교체해야 한다.

하나 더 추가하자면 전원공급을 여러군데 해줘야 하는 울테라가 보드 문제가 생길 확률이 테로바보다 높게 나타난다. 

( 하지만 테로바 역시 같은 문제가 생기게 된다. ) 

4. 딜레마...

그래서 글쓴이는 트롤링모터를 부찾해 보낼때 리튬이온을 사용한 적이 거의 없다.. 정확히 딱 1번 있었다. 나름대로 

전압을 조금 내려쓰시게끔 했는데 아직까지 이상이 있었다는 연락은 없다. 

아무튼 이러한 위험에 대해 사진에 늘 고지하지만 다들 충전의 문제 때문에 그럼 어떻게 하느냐... 라는 반응이었고 

납축전지기반의 시스템을 어떻게 만들 수 있을까 라는 고민보다는 안되는 이유를 먼저 들어 도망가려고 하는 경우가

대부분이었다. 그러고 메인보드를 교체해야 할 일이 벌어지면 후회를 한다.. 심지어 그런 상황에서도 대안을 찾으려

하지 않는다.. 하지만 민코타는 이런 고민에 반응할 리가 없다. 쓰는 사람이 맞추어야 하는 문제인 것이다. 

5. 대안의 시도.. 

그래서 여기에 대해 오래전 부터 어떤 대안이 있을까... 고민을 오래 해 왔고 여러가지를 시도해 왔다.. 

우선 충전전압을 내려쓰자는 이야기가 있었다 ( 글쓴이도 했었다.. ) 그런데 여기에도 또 문제가 있었다. 

리튬계열 배터리에는 중간에 BMS가 들어가는데 충전에 대해서 어디까지 충전하고 끊어줄 것인가를 

BMS에서 담당하기 떄문에 꼽아놓고 신경을 끄고 싶다면 BMS에서 그 기능을 지원해야 하는데 그런건 

보지 못했다. 그런 건 사실 배터리 제작자가 제일 잘 아는데 이 제작자분들은 그런 것에 관심이 없었다.

 충전기의 기능은 다른 것은 없고 말그대로 전원공급의 역할만 하는 되는데 잘 찾아보면 1V 단위로 

전원을 공급할 수 있는 장치들이 있었다. 하지만 그런것을 권하거나 테스트하는 배터리 제작자를 

본 적이 없다. 대개 ' 나는 그런 문제에 대한 이야기를 들어보지 못했다. 배터리 문제가 아니다.. ' 라는 반응.

물론 이 분들을 탓할 수는 없는 문제다. 그냥 좀 아쉽다.. 트롤링모터용 배터리.. 라고 내걸고

제품을 만든다면 좀 더 관심을 가져주셨으면 좋겠다.

 말이 길어졌는데.. 그러다 보니 충전하는 사람이 충전기를 들여다 봐야 하거나.. 안정권에서 멈추게 되면

계산되는 %가 70%후반 ~ 80% 초반을 맴돌게 된다.. 이건 이것대로 손해보는 기분도 들고..

또 그렇다고 해서 문제를 완전히 막을 수도 없었다.  완전한 해결책도 아닌것 같고.. 그 조건을 만들어주기 

어렵다는게 큰 문제인데.. 아무튼 안하는 것보다는 낮추어 쓰는게 백번 맞다고 생각한다. 

이 문제에 대한 접근은 무조건 FAIL SAFE ( 안전빵... ) 이다.. 이게 아닌가벼... 하고 뭔가를 걸러내려면 결국

메인보드가 하나 터져야만 확인할 수 있기 때문에 송곳같이 정밀한 수치나 해법을 찾기는 너무 어려운 문제다..

6. 또다른 대안.. 

대개 이런 문제에 대한 대안을 내는 데는 몇가지 전제조건이 필요하다.. 

1. 버리는 것이 적어야 한다.. : 있는 것을 가급적 활용할 수 있어야 한다.. 

2. 간단한 구조로 구현해야 한다.. : 그래야 많은 사람이 두루 쓸 수 있다. 

3. 너무 비싸지 않아야 한다.. : 너무 비싸면 의미가 없다.. 

처음 설치하는 분들에게는 여전히 납축전기를 쓰라고 권하지만 그전에 쓰셨던 분들에게 역시 

비싸지 않은 대안을 제시할 수 있어야 그게 글쓴이 같은 사람이 해야 할 일이 아닌가 생각한다.. 

그래서 여러가지를 고민하다가 결론을 냈다. 

일단 핵싱은 리튬배터리가 직접 기기와 연결되는 것을 막아야 하기 떄문에 이 안을 사용하려면

납축전지가 필요하다. 다만 늘 사람들이 생각하는 100A 가 아닐 뿐이다. 

100A의 의 납축전지는 종류와 무관하게 너무 크고 무겁다. 여기서 모든 편견이 시작된다.. 

납축전지를 사용할 때 딥사이클 배터리가 아무래도 가장 적합할 것이다.. 딥사이클은 70A 부터

나오고 있고 70A의 딥사이클의 크기와 무게는 시동용 배터리 기준 80A정도라 어디에 넣고쓰는데

훨씬 낫다.. 이것도 쓰기 힘들다면 밀폐삭 산업용 배터리를 사용해도 된다. 적게는 50A선부터 사용할 수

있을 것으로 생각한다. 시동용 크랭킹 배터리만 피하면 되겠다.  24V면 두개, 36V면 세개가 필요하다.. 

각 배터리의 역할은 버퍼역할이긴 하지만 용량이 너무 작아지면 전압이 너무 급상승해서 충전에 문제가

생길 수 있다. 

 다음은 기존 리튬배터리를 충전기로 뒤바꾸는게 핵심이다. 리튬계열의 배터리는 일반적으로 납축전지

대비 전압이 높기 때문에 훌륭한 충전기가 된다. 

 정말 간단하게 생각하면  기기 - 납축전지 - 리튬파워팩의 구조가 되고 구동될 때 기준 이렇게 

쓰셔도 된다. 충분하지는 않겠지만 실제 전달되는 전압이 안정되는 효과를 기대할 수 있다.. 

다만 여기에는 하나 불안한 점이 생기는데.. 리튬 배터리와 달리 납축전지는 BMS가 충전기 안에 있는

구조라 과충전을 막을 수 있는 방법이 없다. 기기를 계속 쓰는게 아니기 때문에 안쓰는 동안 과충전이 일어나

납축전지가 배불뚝이가 되는 일이 벌어질 수 있다.. 

  그래서 이 사이에 납축전지를 위한 충전 릴레이가 필요한데.. 찾아보면 리튬배터리 안에 들어가는 BMS 역할을

하는 장치가 존재한다. 뭔가 중간에 장치가 들어가는게 좋은 방법은 아니지만 비교적 간단하고 조금의 관심이

있다면 이상유무를 어렵지 않게 확인할 수 있기 때문에 사용가능하다 생각한다. 

상한선을 39볼트 정도로 세팅해 놓으면 과충전을 막으면서 파워뱅크를 충전기를 활용할 수 있는 구조가 된다.. \

그러나.. 이렇게 게속 오래 쓰면 납축전지의 셀 밸런스가 틀어져서 각 배러티의 수명이 제각각이 된다.. 

이를 막으려면 가끔 12V / 12V / 각각 충전을 해 주거나 셀 밸런서를 추가해 주면 된다. 

혹은 좀더 비용이 들어가긴 하지만 파워뱅크에서 건지를 받아 14V를 충전해주는 모듈을 3개 달고 그 앞에 각각

릴레이를 달아도 된다.. 내내 같은 방법이다.. 멋져 보이는데 좀 비싸고 안쪽이 복잡하다.. 물론 쓰는 사람 입장에서는 

앞선 대안과 같은 느낌으로 쓰게 된다.

 아니면 리튬 배터리로 인버터를 돌리고 인버터에서 충전기를 연결해서 12볼트를 각각 충전하거나 한번에 

충전하거나 할 수도 있으나 이 방법은 전력 손실이 너무 크고 36V용 인버터가 없어서 36v 사용자는 쓸 수 없다. 

개인적으로는 24던 36이전 한번에 넣고 한번에 끌어쓰고 밸런서를 쓰던 각각 충전을 하던 사후에 맞추어 주는게

권할만 한 방법으로 생각한다.. 일단 간단하게 테스트는 완료했고 릴레이를 엮어 간단히 꼽아쓸 수 있게 키트를 

만들어 보급할 계획도 가지고 있어 능력있으신 분은 만들어 쓰셔도 되고 안되시는 분들은 업체를 통해 만드셔도 

되겠다.. 

7. 마치며.. 

글쓴이는 여전히 모터에는 납축전지를 쓰는게 가장 좋은 방법이라고 생각한다. 새로 부착하는 사람이라면 

납축전지 셋 + 태양광 + DC-DC 충전기 조합이 가장 나은 대안이라고 보고 3~5일 텀을 두고 배를 쓴다거나 

연속 3일 이상 배를 쓰지 않는다고 하면.. 거기에 18피트 이상의 배라면 충분히 구현할 수 있다.. 

태양광 패널도 꼭 큰걸 써야 하는 줄 아는데 3~40W 수준의 작은걸 배터리 수대로 쓰면 된다.. 

저렇게 하면 날씨다 좋을 떄 약 2A~의 속도로 충전할 수 있다. 

민코타에서는 이번에 퀘스트 라인을 새로 발표했고..테로바 퀘스트, 울테라 퀘스트가 된다.. 

 테로바는 이미 출시했다. 이후 민코타 상품 라인을 보면 리튬 배터리팩이 나오지 않는걸 보면 

( 사실 가격 떄문에 퀘스트로 넘어갈 사람은 별로 없어보이지만.. ) 퀘스트가 나와도 역시 리튬계열

배터리는 위험할 것이다 라고 예상된다..  메인보드 터지고 피눈물 흘리지 말고 전원에 대해 좀더 

관심을 가지고 맘편히 쓰는게 좋지 않을까 생각한다.. 

오늘도 도움이 되셨기를 바라며.. 

해피마린입니다. 

오늘은 추석연휴중인데 당일 빼놓고 일을 하다가 허리가 좋지 않아 오늘은 출근을 안하기로 했습니다. 

아마도 2,3일은 정상출근을 할것 같아요. 

 잠시 앉아있으면서 울테라가 중심이 되는 트롤링모터에 대해 한꼭지 글을 써보자싶어 두들기고 있습니다. 

 트롤링모터를 수리하는 입장에서 수리가 들어오는 사연들을 들어보면 각양각색입니다만 

시간이 지나고 보니 어느 정도 분류가 가능할것 같습니다. 오늘은 이렇게 정리해 보는 시간을 가져보도록 하겠습니다.

드리고 싶은 말씀은 제목과 같습니다.. 반대로 말하자면 본인이 할 수 없는 것들은 수리점에 맡겨 정리하시는게 

좋습니다. 

1. 구입하는 시기에 하셨으면 하는 것들.. 

언젠가 제가 글을 한번 적었던 적이 있습니다. 

https://happymarine.tistory.com/840

https://happymarine.tistory.com/842

이 두가지를 참고하시고.. 여기에 하나를 더해야되겠네요.. 

사진은 트림모듈 도면입니다.

여기서 트림모듈을 잡고 있는 450번 볼트 아래로 416번 와셔가 들어가는데 요 와셔다음에 사이즈에 맞는 

작은 오링을 하나 추가하 주는 것입니다. 저 볼트를 빼는 것으로는 트림이 쪼개지지 않으니 쉽게 하실 수 

있을 겁니다. 그럼 이게 왜 필요하느냐.. 하면

 일반적으로 울테라의 기본 파킹 방향은 기기를 위에서 볼 떄 프로펠러가 왼쪽으로 향하게 되어있습니다. 

이렇게죠.. 

그럼 사진에 나와있다시피 트림모듈의 볼트 구멍이 하늘을 보게 됩니다. 

울테라를 커버로 덮어놓는다면 큰 문제는 없겠습니다만 그렇지 않을 경우 우천시 볼트 구멍으로 물이 고이게 되고 

보통 그 물이 고여있다가 증발되고 남녀 다행인데.. 안쪽으로 서서히 스며드는 경우가 있고 그럼 이 물이 

기어가 있는 곳으로 넘어가고 ( 기어가 있는 곳은 원래 물이 들락날락 하는 곳이라 괜찮은데 이 물이 서있을 때만 

빠질 수 있는 구조이고 누워있는 상태로 고이면 웜기어 샤프트를 타고 넘어가 결국 트림모터 베어링을 녹슬게 만드는 

원인이 되기 때문입니다.. 간단히 오링 하나만 추가해도 막을 수 있는 부분입니다. 

2. 안 쓸때는 덮어놓는다. 

배에서 쓰는 것이니 기본적으로 물에 견딜 수 있게는 되어있지만 장마시즌 같이 장기간 물에 노출되게 되면 좋을게 

하나도 없습니다. 보통 트림모듈이 피해를 입고 드물게 메인보드에도 문제가 생기는 경우가 있습니다. 

커버에는 여러가지가 있지만 최소한 앞쪽은 덮어주는게 좋습니다. 뒤쪽 ( 상단 GPS/아이파일럿 모듈 ) 은 굳이 덮지

않아도 잘 견디게끔 만들어져 있습니다. 

3. 세척은 어떻게. 

사용후 세척에는 답이 없는것 같은데.. 현재까지 피드백을 모아보면 이 정도입니다. 

- 세척은 가급적 배 올린 후 직후가 좋다. 

- 고압으로 구석구석 할 필요는 없고 ( 특히 고압으로 근거리 세차는 좋지 않다 ) 

- 가급적 세운 자세에서 하는게 좋고 ( 이후 이야기할 배수 때문 )

- 물세척 후에는 반드시 세운상태로 일정시간 배수하고 말려주는 시간이 필요하다. 

  : 배를 별도로 보관할 곳이 있거나 집 근처에 있거나 하면 세운 상태로 며칠 말려주는게 좋겠지만 

    여의치 않다면 30분정도.. 배정리 하는 시간이라도 물 빼고 말리는게 좋다. 

- 안하는 것보다 하는게 낫지만 하고서 배수 및 건조가 안되면 안하는 게 더 나을 수도 있다. 

4. 트림모듈을 작살내는 행동.  ( 이렇게 하지마시라는 말씀.. )

오랜기간 트림모듈을 수리해 보니 몇가지 공통된 원인이 잡힙니다. 

 - 장기 미세척

      안쪽 벨트를 잡는 기어 중 알미늄 이빨이 부식되거나 아래쪽 브러시에 닿는 극판 배선이  부식됨.

      물세척/건조를 할 수 없다면 가끔 열어서 변질된 그리스를 걷어내고 새로 도포해 놓아야 함.

       바닷물이 그리스와 섞이면 변질되면서 그리스에 닿아있는 것 만으로 부식이 진행됨.

       기어 외 전극판 배선도 ( 전기가 흐르기 때문에 ) 급속한 부식이 진행됨. 

- 접지 않고 트림을 올린 상태에서 주행 

      울테라가 세워져 있을 때는 오로지 벨트와 트림모터의 기어가 잡고 있음. 주행중 선수에 충격이

      다면 벨트가 끊어지거나 트림기어가 파손됨. ' 나는 멀쩡하던데? ' 라는 말은 의미가 없음 힘은 반드시

      전달되어 피로가 누적됨.

      2000 RPM 미만의 저속이거나  너울이 없다면 모를까 그런 상황이 아니면 반드시 접어야 함 

- 리프트 벨트, 기어간 구동벨트 적당한 텐션 유지

     상하 리프트 벨트가 너무 타이트하면 모터에 무리가 가서 잦은 모터에러의 원인이 될 수 있음. 

     구동벨트 ( 모터에 붙는 작은 벨트 ) 텐션이 너무 약하면 모터 토크를 버티지 못해 벨트 이빨이 나가고 

     너무 세면 샤프트를 잡아 끌면서 모터에러의 원인이 됨. 

- 디플로이 / 스토우 시 모터를 주시할 것

   트레일러 올라와 있는 육상에서 테스트한다고 디플로이 할 때나..  포구에서 스토우할 때 모터가 지나가는

   경로에 뭔가 걸리는게 있어 모터에러 혹은 파손되는 경우가 있음. 

    특히 마지막 트림 위치를 기억하는 기기의 특성을 기억하지 못해 앗하는 사이에 사고가 벌어짐

- 비상 스토우 방법을 숙지하고 최소한의 공구를 배에 두고 다닐것.. 

  https://youtu.be/m7DkHZZPvqs?si=cGU_DwF-cZt5ZcIN

이거 보시면 됩니다. 영어 몰라도 문제 없음.

5. 스티어링 모듈의 문제..

  스티어링 모듈은 주로 좌우 회전을 담당합니다. 

  - 이상증상 발견시 사용을 중지할 것.. 

    스티어링 쪽에서 발생한 문제는 현장에서 조치할 수 없는 일들이 대부분임. 그날은 다 썻다 생각하고 수리점으로...

    어설프게 뜯으려 하다가 일만 커지고 교체해야 할 부품이 많아짐.  

- 손으로 돌려 좌우를 교정해야 할 필요가 있다면 전원을 끄고 할 것.

    전원이 켜진 상태에서는 센서는 무조건 좌우를 카운트하니 하나마나임. 

    손으로 돌리는 행위가 되지 않는다 판단되면 더이상 하지 말고 비상접기로 접어올 것

 - 적당히 필요한 만큼만 모터를 내려쓴다. 

     대개 모터를 최대한 내려서 박으려고 하는데 내리면 내릴 수록 아래쪽 모터로부터 샤프트는  지렛대같이

     힘을 받아 샤프트가 크게 휘기 마련인데.. 이 상황에서 앵커링을 잡고 좌우로 돌리려고 하면 스티어링 튜브에

     크게 힘이 걸리고 기어 변형이 빨라지게 된다. 

6. 배터리.

 배터리에 대해서는 지난번 따로 말씀드린 바가 있지만 최근에도 메인보드 사망사고가 계속되면서 좀더 강조해야 하겠다..

 생각이 듭니다.. 

 - 제발 좀 납축전지를 쓴다. 

https://happymarine.tistory.com/845

 이 글에서 자세히 설명했음. 

 새로 사시는 분은 가급적 필히 납축전지로 하시기 바라며 배터리를 묻을 공간이 없을 정도로 작은 배는

  대개 24v 일 것이므로 DC24 70A 사이즈의 딥사이클 2개를 쓰면 해결. DC24는 개당 20킬로정도로 

  들만 하고 하루 쓸 용량으로는 충분함. 

  이미 파워뱅크를 쓰고 있는 분들은 할 수 없이 전압을 내려쓰는 것이 할 수 있는 최선인데 1볼트 단위로 

 전압과 암페어를 조절가능한 전원공급장치들이 있으니 그걸로 27V  / 40V 로 맞추어 쓰는게 최선.. 

 배터리가 이미 노후해서 완충해도 이미 그 정도인 경우는 솔직히 모르겠음.. 

  몇년동안 잘 썼는데요.. 주변에서는 이것 만 쓰는데요..  이딴 소리는 아무 의미가 없음. 

  어제까지 잘 되다 오늘 메인보드가 터지거나 오작동이 나면 그게 고장인 것임. 

  메인 프레임에 있는 메인보드만 가면 다행이지만 트림이 작동하는 중 메인보드가 터지면 트림모듈도

  같이 사망하는 경우가 많아 피눈물이 날 수 있음. 

 어떤 경우 쓰다가 부하가 걸리는듯 하면 갑자기 꺼진다 하는데.. 울테라는 부하가 크게 걸리면 

( 중간에 달아놓았다면.. )서킷브레이커가 떨어지지 않는 이상은 자체적으로는 작동을 멈추지 전원을

내리지는 않음.  왜 파워뱅크는 천년만년 완전무결할 것이라는 생각을 깔고 가는지 이해하기 어려움..

상식적으로 이해하기 어려운 증상이 벌어진다면 일단 납축전지를 빌려 필요한 전압을 만들어 

테스트할 필요가 있음. 

 배터리에 대해서는 이미 제작사에서 공식적으로 공언한 바가 있으며 메인보드가 유리몸이라고 

불평할 이유가 없습니다.  쓰는쪽에서 그 스펙에 맞추어 써야 합니다.. 

 이베이나 구글에 트롤링모터 배터리를 검색해 보면 리튬이온, 리튬 인산철 파워뱅크는 찾아볼 수가

없는데.. 이게 법적인 문제나 PL 등의 이유도 있겠지만 그렇게 시장이 큰데 나오지 않는 건 그만한

이유가 있는 것이죠.. 

7. 틸트모터의 관리.

 틸트모터는 모터가 일어서고 눕는 부분을 담당합니다. 유격이 안맞는 일이 잦습니다.. 

 - 가끔 스티어링 모듈과 연결된 노브를 분리해 맞추어 준다.

 도면의 324번을 이야기함. 

  틸트모터가 멈추는 얼개는 순 아날로그 신호이고.. 스티어링 모듈에 걸리는 무게를 혼자 감당하는 만큼

    사용하면서 조금씩 유격이 생기게 되고 경우에 따라 제대로 작동하는 것 같아보여도 심하게 어긋나 큰 힘을 

    받고 있는 경우가 많음. 가끔 생각날 때 마다 324번을 분리하고 틸트모터와 브라켓을 빼서 유격조정이 필요함

   그냥 놓아두면 뒤쪽이 터지는 경우가 있음 ( 모터가 한번 보완되기는 했음.. 지금은 많이 나아짐 ) 

8. 마운트 관련 

 - 플라스틱 부품의 마모를 관찰해야 함. 

  울테라는 작동하면서 모터가 스위치를 누르고 눌리면서 센서가 감지되어 모터를 제어하는 얼개가 많은데 

  장기간 사용하면 플라스틱 부품들의 마모 때문에 센서가 감자되는 타이밍이 바뀌고 이로 인해 여러부분의 

  오작동 및 파손으로 이어짐.  대표적으로 위 도면의 502번 트리거 ( 한번 모양이 바뀌기는 했으나 눌리는 원리는

같고 마모되는 모양새도 같음 ), 476번 스위치를 보아야 함.  마모로 변형이 되었다면 미련없이 교체 -

9. 파워코드.

전원선을 연결할 때는 요즘은 분리 때문에 주로 엔더슨 단자를 많이 쓰는 편이지만 직결하는 경우도 많습니다. 

직결해도 무방하지만 실링을 잘 해줘야 하며 테이프로 마무리했는데 그 부분이 물을 많이 뒤집어 쓰는 

부분이라면 가끔은 열어서 전선부식을 봐야 합니다. 엔더슨단자 역시 방수캡이 있다 해도 소금기는 피할 수 없어서

가끔 뽑아서 단자들 상태를 봐줘야 합니다. 엔더슨 단자의 경우 얇게 그리스를 도포해두는 것도 도움이 됩니다. 

조금씩 잘라 쓰다가 너무 짧아지면 전원선을 사면 됩니다. 많이 비싼부품은 아닙니다. 

10. 최소한의 공구들. 

울테라는 미국산이니만큼 인치규격의 볼트를 쓰고 있습니다. 그래도 십자 일자는 공통규격으로 보아도 무방하니

 최소한 십자,일자 드라이버는 배에 놓고 다니시는게 필요하고 T20 별, 사이즈에 맞는 인치 육각 렌치가 있다면 

 현장에서 간단히 수습할 수 있는 일이 많아집니다. 있고 없고가 큰 차이가 나므로 트림 구동벨트등의 최소한의 

 소모품과 공구는 배에 넣고 다니시는게 좋습니다. 

 이정도면 일반 사용자 입장에서 알아두어야 할 점들은 거의 적은 것 같습니다. 

숙지하시어 울테라 관리에 도움이 되셨으면 합니다. 

다음에 좀더 좋은 내용으로 찾아뵙겠습니다.  오늘은 이상입니다. 

해피마린입니다.. 

많은 분들에게 울테라는 잔고장이 많다 라고 알려져 있습니다. 

항상 비교되는 기종들은 테로바를 비롯한 기타 수동 런칭모델들이 되죠. 

사실 테로바나 울테라나 기본적인 구조는 크게 다르지 않은데 밀고 당기고, 세우고 뉘우는 부분이 추가된 구조이고 

그로 인해 연결부나 센서가 많아지니 오류가 날 가능성이 높아지는 건 당연합니다. 오늘은 이런 당연한 큰 범주 외

다른 어떤 이유가 있을까 생각해 보겠습니다.. 

 1. 위에서 언급한 추가된 구조. 

    좀더 구체적으로 말씀드리면 테로바 대비 울테라는 모터를 밀고 당겨주는 트림모듈이 추가되어있고 세우고 눕히는 

틸트모터가 추가되어있습니다. 각 부에 전기를 보내줘야 하니 틸트모터는 단자가 추가되어있고 트림모듈은 360도 

돌아야 하니 브러시로 전기를 올려주는 부분이 추가되어있습니다. 

 초창기에는 대부분 트림 모듈 자체에서 발생하는 문제가 대부분이었지만 울테라가 보급되고 난 후 어느정도 시간이 

지나면서는 이 브러시쪽에서 많은 문제가 발생합니다. 브러시가 닳기도 하고 밀어주는 고무의 탄력이 약해져 

붙지 않거나.. 브러시  선이 부식으로 끊기거나.. 트림모듈의 원판쪽 배선이 부식으로 삭거나.. 하는게 주요 원인이고 

드물게 L자 걸쇠가 걸리는 부분이 마모되어 유격이 생겨 문제를 일으키기도 합니다. 

트림모듈 안쪽의 큰 풀리 아래 롤러베어링에서도 부식으로 갈리는 소리가 날 수 있습니다. 

 여기서 알고 계셔야 할 건 대부분 사용으로 인한 자연스러운 마모에 해당하는 사유도 상당히 많고 어떤 것들은 

모듈째 통으로 갈아야 하는 경우도 생기게 됩니다. 

  두번째로.. 위 추가된 부분으로 인해 센서가 다수 추가되었습니다. 브라켓에 3개, 트림에 하나 스티어링에 2개 입니다. 

이 센서들은 모두 비접촉식 자석선세로 센서 위로 뭔가 지나가야 하고 대부분 뭔가 눌러주면 해당부분이 지나가는 구조로 

되어있습니다. 센서 자체가 문제가 되는 경우도 있기는 하지만 보통은 이 눌러주는 부분이 마찰로 인해 닳거나 움직이는 

부분이 소금에 절거나 해서 고착되어 오작동 하는 경우가 많습니다. 

이 역시 주로 사용에 의해 자연스럽게 벌어지는 일들이 대부분이라 신품에서는 잘 보이지 않습니다. 

2 . 운용미숙으로 인한 물리적 파손

울테라 이기 때문에 발생하는 문제는 사실상 별로 없고 대개 이동시 모터를 올리거나 접는걸 잊고 가다 물의 저항 혹은

어딘가에 부딪쳐 모터가 손상되는 경우가 많습니다.  혹은 펴고 접는 도중에 뭔가 중간에 끼어 파손되는 사례가

대부분입니다. 이건 잔고장이라고 할 수 없지만 테로바를 쓰시는 분 보다 좀더 잦은 빈도로 사고가 나는것 같습니다. 

수동이라는 생각이 없으니 선원중에 아무도 신경쓰는 사람이 없고 선장이 깜빡하면 사고입니다. 

3 . 사용환경에 기인해 마모가 빠른 경우 

대개 큰 배에서 많이 보이는 사례인데.. 112파운드를 쓰면서 깊게 담그자고 72인치 혹은 테로바 87인치도 

끝까지 내려 쓰는 경우 샤프트가 엄청난 힘을 받게 되는데 이 때문에 샤프트가 파손되기도 하고 

울테라의 모듈과 모듈이 연결되는 부분들이 마모가 빨리 오는 경우가 많습니다. 물론 스티어링 기어도 

빨리 변형되게 되구요.. 눈으로 봐도 확인이 안되는 정도의 마모도 모터에러를 야기할 수 있습니다. 

 혹은 너울이 심하거나.. 조류가 센  환경에서 스팟락 ( 앵커링 ) 을 걸었다거나.. 해도 역시 같은 경우가 있고

뒤쪽에 샤프트를 받아주는 구조물이 없을 경우도 마모가 빨라지는 원인이 됩니다.. 

 같은 조건에서 테로바의 경우 스티어링 기어 마모가 비슷하게 올 수 있습니다. 울테라는 연결부가 많으니 

더 심한 것이죠.. 

4. 전압 오버

 언젠가 제가 드렸던 말씀인데 파워뱅크로 인한 고전압문제가 있죠.. 울테라는 컨트롤보드가 총 3개 들어가 있습니다. 

그중 상단의 GPS안테나와 블루투스 모듈이 들어가 있는 곳은 데미지 입을 확률이 적은 편이구요. 보통 아래쪽 

메인 컨트롤보드가 제일 취약하고 드물게 트림 메인보드도 사망하는 경우가 있습니다. 물론 아래쪽 메인 컨트롤보드는

테로바도 마찬가지로 고장을 일으키기도 하는데 아무래도 울테라 쪽이 내보내야 하는 전원이 많은 만큼 문제가 생길 

소지도 크다고 할 수 있겠습니다. ( 특정 부위에 전원공급모듈이 사망하는 경우도 있습니다. 다 되는데 일어서지 

않는다거나.. 좌우 회전만 안된다거나.. 트림쪽으로 전기를 안보내준다거나.. 하죠 ) 

헉소리나는 금액이 될것 같은 신모델은 이 문제를 해결해서 나올까요.. 답은 민코타에서 배터리팩이 나오나 안나오나를 

보면 판단이 될것 같습니다.. 

5. 내가 구입한 게 새거가 아니었다. 

요즘 이 문제가 아주 대세입니다.. 수리건중 딱 한곳에서 판매되는 것들에서만 보이는 사례입니다. 

울테라는 모듈과 모듈의 연결로 만들어져 있는 물건입니다.  모두 신품 모듈로 시작해서 사용함에 따라 노후되기 시작해서

뜯어보면 모듈간의 노후가 비슷하게 진행됩니다.  물론 특별한 일이 있어 고장이 나는 경우가 있고 이 경우 그 부분을 

확인하면 대강 이빨이 맞게 설명이 됩니다..

 그런데 요즘은 이런 모듈간의 앞뒤가 안맞는 제품이 너무 많이 들어옵니다. 

선주는 분명 신품을 구입한지 1년도 안되었다고 하는데.. 한번도 깐적이 없는 제품 메인보드에 꼽혀있는 

단자들이 다 파손되어있다거나.. ( 물론 꼽혀있는 제 역할을 하는데 문제는 없습니다. ) 

새거라고 하는데 트림모터가 제치가 아니거나.. 트림에서 베어링소리가 나거나.. 트림쪽 브러시 마모 혹은 

브러시 고무가 찌그려져 있거나.. 등등..  

 이렇게 되면 어디서 터질지 모르는 불안한 기기가 되어버리기 때문에 A를 고쳤는데 금세 B에서 문제가 생기거나 

A를 보러 왔는데.. BCD 까지 같이 봐야 되는데 이게 손을 대기도 안대기도 그런 난감한 경우가 생깁니다. 

 구해다 달아주신 분 / 저 / 선주 잠자가 있는 상황에서 같이 까면서 설명해 드린적도 수차례 됩니다.

아주 난감하지만  말씀을 드리지 않으면 이 상황이 설명이 되지 않으니 할 수 없죠.. 

  그렇게 짜집기 되어 나간것을 알고 사신 분도 더러 있지만 거의 모르고 사신분이 대부분입니다.. 

 지금까지 수리하면서 보니.. 위와 같은 박스 신품이 아닌 국내 업자 재조립품은 몇가지 공통점이 보입니다. 

소유자왈.. 나는 새걸산지 얼마 안됬고 아직까지 오픈해서 수리한 적이 없다.. 라고 주장하는 사례에서 

나온 것들입니다.. 

  1) 시리얼이 없다. 

  이 경우는 시리얼이 없는건 재조립품이 맞다보시면 됩니다.  단 모든 재조립품이 시리얼이 없는건 아닙니다. 

  일반적으로 시리얼은 

도면상 빨간 동그라미 자리에 들어갑니다. 안쪽에 붙는데 양쪽으로 총 2장의 스티커가 있습니다. 

보통 이렇게 들어갑니다.  저 스티커에 제품의 연식도 나와있습니다. 

햇몇을 받는 자리가 아니라서 일부레 떼지 않는 이상은 빛이 바래거나 하지 않습니다. 

정상적인 박스 신품에 저게 없을 이유가 없습니다. 

혹시 물건이 오는 박스를 보셨느냐.. 박스에 붙어있는 시리얼과 제품의 시리얼을 확인하신적이 있느냐.. 

물으면 모두 없다고 합니다. 

 2)  볼트가 제치가 아니다.. 

정말 자주 보이는 사례인데.. 도면상 114번 볼트 4개 입니다. 

제치 볼트는 아래 사진과 같습니다. 

플라스틱에 박히는 볼트이기 때문에 나사산의 피치가 하나 건너 하나씩 깊이 들어갑니다. 

제가 울테라를 만지작거리기 시작할 시기부터 항상 저 볼트였습니다. 

재조립품의 경우는 나사산이 일정하고 약간더 얇고 머리가 크기가 작습니다. 

그리고 길이가 좀더 긴데 이 부분이 힘있게 조여줘야 하기 때문에 밀려서 들어가는 맞은편 부품( 도면의 118번 )

끝에 살짝살짝 튀어나온 자국이 남습니다. 눈으로 보면 바로 티가 납니다. 

물론 제치가 아닌 볼트를 써도 조립이 안되는건 아닙니다. 다만 일관적으로 같은 종류 볼트가 계속 사용되는걸 보면

아마도 많이 쌓아두고 쓰는게 아닌가 싶습니다. 

기타 커버를 잡아주는 굵은 볼트, 메인보드를 잡아주는 볼트 2개, 센서를 잡아주는 작은 볼트들도 제치가 아닌게

박혀있는 경우를 많이 봤습니다. 

하나 더 들자면 윗커버를 잡아주는 볼트가 총 5개인데.. 28번이 4개 30번이 하나입니다. 

30번은 GPS모듈을 같이 덮어주는 볼트로 재질이 신주라 색상이 노랗고, 더 얇고 길이가 길어 바로 티가 납니다. 

이게 28번으로 통일되어있는 사례도 있습니다. 박히는것 같지만 길이가 짧아 GPS모듈이 꽉 닫히지 않아 

누수가 될 수도 있습니다.. 

 3) 트림모터가 교체되어있다. 

 도면상 418번입니다. 이 모터는 사실 그리 특별한 모터가 아니지만 부품으로 나오지 않기 때문에 

보통 샤프트 베어링 고착으로 인해 문제가 되고 이때 모터를 리빌트 하거나 같은 크기의 모터로 교체합니다. 

문제는 이 교체용 모터 스펙이 제치와 맞지 않기 때문에 필요한 벨트 장력이 맞지 않아 벨트가 갈리거나 

모터에러가 뜨는 시점이 달라져 정상적인 상황에서도 에러가 나는 경우가 있습니다. 

( 그래서 저같은 경우는 가급적 제치모터를 리빌트 하는 편입니다. ) 

아무튼.. 저 부분의 제치 모터는 모터 전체 및 옆을 두르가 있는 스페이서가 무광이고 스페이서 두께가 

모터가 들어가는 홈과 크게 공차 없이 빡빡하게 들어가는 편입니다.  보통 대품으로 쓰는 모터는 

번질번질한 광이 있고 바깥쪽 스페이서도 폴리싱된 자재로 되어있으며 얇습니다.

( 최근엔 두꺼운걸 쓰는 경우도 봤습니다. )  해서 이 스페이서 때문에 안쪽에서 모터가 놀아 문제가 되는

경우가 있습니다.. 그럴 때는 보통 스페이서 바깥에 테이프를 감아주곤 합니다.. 

아무튼.. 종류가 다른 모터이고 사람손이 갔고.. 박스 신품이 아니다.. 라는 지표가 됩니다. 

   4) 트림모듈의 큰 풀리가 빠진다. 

 도면의 378-376 번입니다. 

트림 뚜껑을 열면 작은 벨트가 걸려있는데 풀리가 작은쪽은 모터고 큰 풀리는 상하벨트를 구동하는 구동풀리입니다.

그림으로만 보면 요게 빠지는걸로 되어있지만 376 샤프트 하단에 링이 압착되어있어 386번의 E링을 빼도 

372번의 슬리브를 빠져나가지 못합니다. 물론 쓰다보면 자연스럽게 갈려 빠지는 경우도 있는데 

일부러 제거된 경우를 많이 봤습니다. 380번 베어링을 제거하기 위해서입니다. 

380번은 작은 롤러베이링이 들어가 있는데 이게 수분침투 등으로 녹이 나거나 변형되면 구동하면서 지----익 하는 

소리가 나는 원인이 됩니다. 그래서 저걸 제거하고 비슷한 두께의 와셔를 끼워넣고 마무리한 사례를 많이 봤습니다. 

   5) 별건 아니지만 있어야 할 작은 부품들이 없다.. 

하단 브라켓입니다. 몸통이 되는 부분인데.. 동그라미 친 곳에 센서 선을 잡아주는 플라스틱 부품들이 있습니다. 

이건 도면에는 안나오는데.. 새걸 시키면 붙어나오는 건지는 모르겠습니다...  정말 별건 아닌데 이게 없으면 

센서선이 덜렁거리면서 놀게 됩니다. 물론 그렇다고 해서 크게 문제가 되지는 않지만 새제품에 없을리가 없죠.. 

혹은 새거라고 하는데.. 간간히 들어가는 플라스틱 와셔(=스페이서) 가 없는 사례도 있습니다.. 

  6)  부품이 바뀌어있다.. 

옆 커버를 를 열어보면 516번 쇽이 들어가 있습니다. 이 쇽은 파운드별로 용량이 상이한데.. 

80파운드가 10Kg, 112 파운드는 25KG이 들어가 있습니다. 

80파운드에 25킬로 짜리가 들어간 경우는 사실 큰 문제가 되지 않고 오히려 일부러 바꾸는 경우도 있습니다..

( 다른 글에서 이유를 언급할 기회가 있을것 같습니다.. ) 

다만 112파운드에 10킬로 짜리 쇽이 들어가면 큰 문제가 됩니다.. 이유 역시 다른 글에서 설명드리도록 하구요..

아무튼.. 까봤더니 이렇게 된 경우가 있었고..앞서 말씀드린 여러가지가 같이 보여서 아.. 박스신품이 아니구나..

하고 알려드린 적이 있습니다.. 

  7)  도색된 부분이 있다. 

울테라는 트림모듈 재질이 플라스틱이라 다른 부분에 비해 때가 많이 타고 캐미컬로 잘 지워지지도 않습니다. 

심지어 신품도 살짝살짝 땟자국이 있는 경우가 있습니다. 조립은 손으로 하니까요.. 

이걸 뽀얗게 만들려고 스프레이를 뿌려 출고한 사례도 봤습니다.. 트림 가스켓을 좀 점검하려고 뚜껑을 따니 

도막이 쫙 떨어진 거죠. 공장에서는 절대 도색을 하지 않습니다.. 

위와 같은 사례들은 대개 나이 많은 선주들.  울테라를 구입하면서 같이 설치를 의뢰한 사례.. 혹은 다른 업체가 

납품을 받아 배에 설치해서 출고한 사례 등에서 자주 보입니다.

관계된 사람이 모두 알고 구입했으면 아무 문제가 되지 않습니다. 그만큼 위험부담을 하기로 하고 산거니까요..

다만 모르고 있다면 최종 오너든.. 받아 쓴 업자든 ... 아무튼 이것도 피해라고 하면 피해인데  대체 어디서부터

잘못된걸까요.....  대체 누가 거짓말을 하고 있는걸까요...  이걸 어떻게 바로잡아야 할까요.. 

오늘은 울테라의 문제에 대해 생각해 봤습니다.. 

한국 시장을 보면 해상에서 울테라를 쓰는 사례가  압도적으로 많고 아무래도 바다용이 조류를 타다보니 

담수용보다 마모가 빨리 오고 문제 사례도 많이 보고되는 건 맞지만 

완전 새제품이고 1달에 2회정도 출조하는 빈도라면 1~2년 정도는 사용자과실 및 논리적으로 맞아들어가는

이유 없이 ( 배터리 전압문제 제외.. 사람 미칩니다.. ) 문제가 발생하는 경우는 드뭅니다. 

 요즘 울테라가 고장이 많다 하여 테로바에 이런저런 장치로 자동 사출구조를 만들어 쓰시는 분들도 

계신데.. 로프로 하는 손테라(?) 이상의 장치는 의미없다고 생각합니다.. 거기에 들어가는 모터등이 

해수에 견디지 못해 결국엔 짧은 시간 내  손이 가게 되어있기 때문이죠..

그럴거면 울테라를 쓰는게 맞다 생각합니다. 

잡설이 길었네요..  오늘은 이만 줄이기로 하고 다음엔 어떻게 하면 오래쓸 수 있을지에 대해 

적어보도록 하겠습니다. 

긴글 읽느라 수고하셨습니다.